Богдо-Ула. Восточная часть.

Предыстория.

Поход был задуман еще в 2006 году - тогда я планировал пройти маршрут примерно за неделю, как вторую часть нашего 2-х недельного богдо-улинского похода 2007 года. Тогда, к счастью, благоразумие победило, и восточную часть я обрезал, оставив на закуску.

В 2011 старые карты Генштаба были вновь распечатаны, перевалы и долины размечены в Google Earth, и месяца за 2 куплены билеты на любимую South China. Компания потихоньку исправляется, цены на билеты не упали, зато норма багажа теперь снова 35 кг, надевать ботинки и снарягу, а также распихивать по карманам тушенку, нет нужды.

 

Подходы

Сам район путешествия характеризуется, прежде всего, короткими подходами и доступностью. Прилетев в 8 утра в Урумчи, команда сожрала стартовую дыню уже в 13-00, предварительно позавтракав и закупившись бензином. В наше стартовое ущелье Сидалункоу (西大龙口, Xidalongkou, Западное ущелье большого дракона) ведет отличная дорога, сначала асфальтовая, потом улучшенная грунтовка. Джип не нужен до высоты порядка 2000м. Что творится в параллельных долинах - не знаю, но, судя по плотности казахов в нашем ущелье, вряд ли у соседей безлюдье и бездорожье.

Конечная точка нашего пути, деревня Дахэянь (大河沿, Daheyan, Берег большой реки), находится на правом берегу реки Юлгун-Терек. Из деревни в сторону города Дабанчэн ведет шикарная асфальтовая дорога, а на противоположном, левом берегу реки имеется дорога на юг, к трассе Урумчи-Турфан-Хами. Первой дорогой удобно пользоваться при выброске на Урумчи, второй - на Турфан. Между двумя дорогами нет нормального сообщения - только по руслу реки с большими камнями, не всякий джип проедет. Дорога по левому берегу, "турфанская", поднимается по ущелью километров на 10 -15, можно сэкономить кучу времени, если заранее договориться о выброске в самой верхней точке.

Ключевые точки:
Заброска: BRBIG - поворот с шоссе в горы, в деревне Ян Чжуан, B1REND - практически конец дороги, дальше еще около 1 км можно только на джипе
Выброска: BRRDB - начало хорошей дороги, выводящей к деревне Дахэянь (на противоположный берег) и далее до жд станции и дороги Урумчи-Турфан, BRDHY - деревня Дахэянь и начало дороги в город Дабанчэн

 

 

Местные

Пастухи - казахи, уйгуры, хуйцы (и даже экзотические мяо) живут в кошах и юртах практически до ледников, по крайней мере, мы не видели ни одного ущелья без баранов. Казахи приветливы и дружелюбны, за еду денег не берут, проблем с ментами и их подпевалами, как в прошлом году, не было ни на подъеме, ни на спуске. Разумеется, при нахождении в зоне обитания казахов больше дня-двух, они начинают поднадоедать своими светскими разговорами и гипертрофированным вниманием - хотя попадаются и приятные исключения.

     

 

Климат

в восточной части Богдо-Улы оправдал ожидания - серьезные осадки наблюдались всего один раз за 2 недели и продолжались полдня + ночь, сначала с перерывами хлестал дождь, ночью палатки засыпал снег.

 

В остальные дни Центральная Азия отрабатывала свой континентальный климат:

 

Под конец маршрута, по итогам нескольких дней с обложной облачностью и легкой моросью, мы попали в пыльную бурю - без последствий.

 

 

Геология и география

Маршрут идеологически разбивался на две части - связку из 5 перевалов и длинный проход по долинам. Оба района, как выяснилось, отличаются по геологическому строению - "5 перевалов" сложены теми же породами, что и основной хребет Богдо-Улы, рельеф там типично альпийский - крутые склоны, большие перепады между перевалами и вершинами, отутюженные ледниками долины.

 

"Две долины" лежат к югу от основного хребта, между собственно Богдо-Улой и параллельным хребтом Джуван-терек. Долины сложены мягким черным сланцем, поэтому реки текут в каньонах, местами непроходимых, рельеф в долинах (выше каньонов) мягкий, сглаженный - округлые холмы, пологие склоны - а из них торчат острые зубья скальных вершин Джуван-терека на юге и Богдо-Улы на севере. Хребет Джуван-терек характеризуется относительно пологими северными склонами и очень крутыми южными. Я не уверен, что хоть какой-нибудь перевал Джуван-терека проходится без скального снаряжения и веревок.

 

 

Маршрут и туризм-альпинизм.

Маршрут занял изначально планируемые 12 дней + 1 день резерва, который мы провели на подступах к финальной деревней Дахэянь. Перевалы имели категорию 1-Б максимум, веревку не вешали (хотя раз были на грани), но кошки надевали неоднократно. Маршрут интересен возможностью прохождения красивых ледниковых перевалов без веревок, и, соответственно, обвязок-карабинов-ледобуров. Максимум, что нужно - кошки и ледорубы.

     

При планировании маршрута больше всего опасений (помимо некоторых перевалов) внушала долина реки, именуемой на карте Генштаба "Пинцаоку", а в атласе автодорог Синьцзяна и Гугле -高崖子(Gaoyazi, Гаояцзы), что можно перевести как "Высокобережная". Перевод названия, а также характерные метания реки под углами до 180 градусов от основного курса, внушали мысли о наличии непроходимого каньона.

Поиск в китайском Интернете попал в яблочко - по этой ссылке имеется описание прохождения каньона Гаояцзы сверху вниз, в октябре (практически минимум воды). Каньон прошла группа китайских туристов, они шли почти налегке, поход всего на 4 дня, вот краткий перевод их описания:

5 Октября 2008 года

Вышли в 10-00, через 2 часа дороги по ущелью вышли на перекресток четырех тропинок: на запад - ущелье Гаояцзы, на восток - можно выйти на чеши гудао, на юг - дорога, уходящая потом через перевал на запад по пастбищам над Гаояцзы - (этой дорогой, только в обратном направлении прошли мы) - , на севере - река Синди - (китайцы пришли как раз оттуда) - , на перекрестке тропинок располагается деревянная хижина, остался только каркас, выглядит как заброшенная много лет назад, идти на юг и потом через перевал по высокогорным пастбищам над Гаояцзы мы уже не имели боевого духа, мы выбрали дорогу, по которой местные скотоводы не ходили, понизу вдоль реки Гаояцзы, тогда мы не имели понятия, что выбранная дорога вынудит нас, как никогда раньше, до предела израсходовать наши силы и упорство.

     

Вода в реке Гаояцзы свежая и чистая, при этом очень холодная - (китайцы шли в октябре) - , ширина ущелья между берегами максимум 50-60 метров, в самом узком месте 5-6 метров, оба берега очень круты, склон до 60 градусов, из-за узости ущелья пастбищ нет, соответственно нет и лошадиных/бараньих троп (это мы поняли потом), мы карабкались на скалы 7 раз, из них 5 раз на склон круче 45 градусов, на высоту более 50 метров, с риском для жизни, один раз из-за глубокой воды приходилось плыть, погода пасмурная и холодная, вода в реке ледяная, отогреться не получалось, шли только на упорстве, когда увидели первого казаха, сила и упорство почти исчерпались (с полудня ноги были насквозь мокрые, до вечера мы проспали у казахского очага, потом все казалось как будто происшедшим много времени назад)

     

Вывод - дорога вдоль реки - не для людей! Рекомендую идти по югу, через перевал по пастбищам над рекой Гаояцзы, а если вы будете упорствовать и пойдете понизу вдоль реки, то это почти самоубийство!

Описание не вдохновило - нам пришлось бы лезть снизу вверх, и не в октябре, а в августе. Это, конечно, не майское половодье, но и не октябрь.
В описании упоминалась дорога по верху каньона, она же была изображена в атласе автодорог Синьцзяна. Многодневный поиск в Гугле позволил разметить куски дороги, или, вернее, широкой тропы, по левому (ор) берегу Гаояцзы, высоко над каньоном. На практике выяснилось, что сбиться с тропы невозможно, развилок нет - единственное место, на которое надо обратить внимание - начало подъема тропы от реки Гаояцзы. Там можно чуть плутануть - веер троп может завести в низовья каньона.
Надо сказать, что ущелье оказалось жемчужиной похода - исключительно живописным и фотогеничным.

     

Второе ущелье не столь красиво, зато по нему проложена "старая дорога чеши", или 车市古道, Cheshi gudao, чеши гудао), она пересекает хребет с севера на юг через пешеходный перевал (мы вышли на дорогу сбоку, уже на южной стороне).

Народ, который китайцы именуют "чеши", обитал в Синьцзяне около 3000 лет назад, они построили город Цзяохэ под Турфаном, это их мумии лежат в музеях, на рубеже нашей эры они ушли в Среднюю Азию и Индию, а оставшиеся растворились в пришлых тюрках и китайцах. В Европе этот народ называют "тохары". Они были европеоиды и разговаривали на языке индоевропейской семьи - в общем, практически родственники. Чеши гудао явственно отличается от казахских тропинок, она напоминает старую римскую дорогу в Крыму - местами вырублен проход в скале, местами каменная подпорная стена - но большей частью все снесено обвалами и селями со склонов.

     

Старая дорога чеши - широко известная местная достопримечательность. В Гугле вдоль дороги висит масса фотографий, как китайских, так и европейских, местные жители рассказывают о куче тургрупп из нескольких десятков человек, покоряющих старую дорогу во всех направлениях, а на спуске мы встретили уникальное явление - китайского туриста, первого туриста за три года походов в китайском Тянь-Шане. Бедняга шел без карты, компаса и палатки, но с твердой решимостью пройти дорогу до конца.

 

Карты и навигация.

Основные "рабочие" карты - спасибо нашему Генштабу.

Карта 45-10
Карта 45-10


Обзорная карта для Ozi Explorer:

 


Размеченые точки на обзорной карте и маршрут в Гугль Ёрс:

   


Трек по Гаояцзы:

 


Ну и здесь можно скачать файлы для GPS навигатора: путевые точки и трек по Гаояцзы.


 

Флора и фауна

В принципе не отличаются от прочих уже посещенных нами районов китайского Тянь-Шаня, где одомашненная фауна, преимущественно в виде баранов, активно жрет всю доступную флору.

     

Из мест произрастания оригинальной флоры можно отметить "ущелье снежного лотоса" - это верхний, проходимый каньон Гаояцзы, скальные стены которого не дают местным пастухам скосить под корень все цветы.

     

А из фауны - огромный рог горного козла, найденный на леднике членом экипажа и доставленный вниз. Рог, к сожалению, оставили Саше - он озвучил и так, в принципе, имеющиеся у нас опасения о проблемах с китайской таможней. Прочая дикая фауна ограничилась насекомыми и паукообразными.

     

 

Снаряжение и раскладка.

Раскладку можно посмотреть здесь. Как всегда, 350 грамм на человека в день + заначки для самых голодных.
Снаряжение бралось тоже стандартное - ледорубы, кошки, веревка, ледобуры. Ледового снаряжения бралось по минимуму, в итоге оно оказалось лишним - обвязки не надели ни разу, веревку не вешали. По веревке, правда, были мысли о ее использовании, в том числе, при переправе через Гаояцзы и преодолении каньонов. К счастью, пронесло.

Особо хочется отметить горелку MSR XGK EX. День на третий у нее сорвалось крепление металлического шланга от насоса к трубке (это которая завита кольцом). Соединение неразборное, заклепанное, ремонту не подлежит.

 

Шланг не совсем оторвался, но свободно крутился на трубке и травил бензин. Это не смертельно - мы даже приготовили ужин на покалеченной горелке, предварительно засыпав поврежденное место землей, чтобы не загоралось. Тем не менее, поганцы из фирмы Cascade Design заслуживают публичного позора. Какую горелку покупать дальше - не знаю, но принцип двух горелок в походе останется нерушимым.

 

Дневник похода.

Подготовка и прелюдия.

Вышли несколько суматошными. Двое из пятерых прибыли в Москву поздно ночью накануне вылета, а мне выпала на работе командировка в Гуанчжоу как раз накануне отпуска. Покупали раскладку и собирали снарягу по мэйлу и телефону.

По иронии судьбы, рейс в Гуанчжоу делает посадку в Урумчи, но отдать рюкзак Саше не было никакой возможности, и пришлось два раза - туда и обратно - свозить рюкзак через весь Китай по диагонали.

Из-за предстартовой суматохи я не успел передать стратегический продукт - 250 мл. спирта основному составу, и сунул бутылку в свой рюкзак - он, разумеется, должен был ехать в багаже.

Проблема образовалась, как всегда, неожиданно - когда я расслаблялся в баре Гуанчжуйского аэропорта после регистрации и всех проверок. Меня нашел китайский охранник (видимо, я был единственным лаоваем на рейсе Гуанчжоу - Урумчи) и вежливо предложил прогуляться с ним на тему проверки багажа. Секьюрити заинтересовалось, разумеется, бутылкой спирта.
- Что это? - спросили меня.
- Водка.
- Отпей - я отпил. Спирт обжег горло и тут же ударил в голову. Китайцы посовещались на местном диалекте.
- Отпей еще - я отпил. Жить становилось лучше, веселее, проблемы уходили на второй план. Я плеснул из бутылки в крышечку и предложил охраннику: - Пэнйоу, ни хэ идянь ба! Ши-и-ши! - выпей со мной, друг! Попробуй !
"Нет-нет-нет" - охранники синхронно покачали головами и стали названивать по мобильному. Один из них капнул спиртом на лезвие карманного ножа и чиркнул зажигалкой. Вспыхнуло голубое пламя. Охранники укоризненно посмотрели на меня.
- Это русская водка - делая ударение на слове "русская" - заявил я - очень хорошая водка. Плохая водка огонь нет. Китайская водка огонь тоже хорошо - поразмыслив, я подольстился принимающей стороне.
Вскоре пришел начальник. Процедура повторилась: отпей, отпей еще, почему горит? - русская водка хорошая водка - ну отпей еще. В голове шумело. Я с трудом уже улавливал вопросы, но встретить экипаж в Урумчи без доверенного мне спирта было просто невозможно. Никак. Жалкие отмазки о китайской секьюрити не проканали бы никаким образом. Патриа о муэрте. Родина или смерть.
Наконец китайский начальник выдал подоплеку дела:
- А зачем ты спрятал водку в ботинок? - спросил он с ленинским прищуром. Ха! Я тут же выудил из рюкзака полный арсенал колючего железа: кошки, ледобуры, ледоруб.
- Ни кань! - смотри! Эта вещь бутылка трогать - водка плохо! водка нету!
Начальник и бригада секьюрити уважительно пробовали пальцем острия кошек.
- Ну, теперь понятно? Я альпинист! - запас китайских слов стремительно таял под воздействием спирта.
- Все хорошо, собирай вещи. - сказал начальник.

Здание аэропорта Гуанчжоу огромное, как все Шереметьевские терминалы вместе взятые плюс Домодедово и Внуково, времени до посадки осталось в обрез, и к гэйту меня, как пострадавшего от произвола, доставили с ветерком, на служебной тележке с электротягой.

В Урумчи проблемы не кончились - Саша был в отъезде и перепоручил меня знакомым китайцам. Мест в гостиницах не оказалось, несмотря на бронь - мы сделали несколько кругов по городу и наконец нашли место в каком-то гадюшнике.

С утра за мной заехала Сашина жена по имени Чу, по дороге подобрали переводчика Лешу, маленького, щуплого (даже по китайским понятиям) меланхолика, и двинулись в аэропорт встречать основной состав.

 

День заброски. 23 июля.

Начало B1REND 2042м - стоянка BR1ST 2139м

Как всегда, огромные рюкзаки вызвали нездоровый ажиотаж у урумчинских грузчиков, и были заныканы в дальний угол зала выдачи багажа. Нашли их не сразу, но тем больше была наша радость.

При посадке в машину водила поинтересовался - а куда, собственно, нас везти? Увидев точку в атласе автодорог Синьцзяна, он крякнул, снял темные очки и серьезно призадумался. Тут же выяснилась специфика Леши:
- Леша! Сколько ехать до деревни Ян Чжуан?
- Я не знаю - с невыразимой грустью отвечает Леша.
- А водитель знает?
- Я не знаю, - еще печальней говорит Леша, - знает ли водитель.
- Так спроси у него!
Робкий, на грани слышимости, вопрос по-китайски.
- Водитель говорит, что он там не был - Леша на грани слёз.

От Чу по части знания местности результат был также нулевой, к тому же она осталась в Урумчи, предварительно покормив нас завтраком.

По дороге Леша, чтоб не мешался, был задвинут в дальний угол салона, где благополучно продрых все два часа до поворота в горы, ничуть не интересуясь видами на гору Богда.

 

Водитель оказался нормальным мужиком, в итоге он прекрасно сориентировался по моей карте, организовал нам бензин для горелки и свернул в горы в нужном месте - поселке Ян Чжуан (样庄,Yang Zhuang, Тополиная деревня), точка BIGRD в файле координат. После поворота, правда, он никак не мог поверить, что лаоваи едут в дикие места без единой гостиницы и ресторана. Леша был разбужен и допрошен им с пристрастием - видимо, водила решил, что неправильно понял мой китайский.
- Водитель говорит, там впереди ничего нет, только баранина. Водитель говорит, вам точно туда надо? - печально вопрошал Леша.

Мы серпантином поднялись на дамбу водохранилища (точка BRDAMB), дорога прошла через деревню Ситайцзы - в ней кончился асфальт (точка BRXITA) - и виде улучшенной грунтовки пошла вверх по ущелью. Подъем пологий, река пару раз переезжается по мосту.

В итоге мы дотянули как раз до намеченной в Гугле точки (B1REND), это оказалась смычка города и деревни - широкая поляна на правом (ор) берегу реки, уставленная машинами урумчинцев, а также казахскими сараями и юртами. Горожане-китайцы бродили кучками по поляне и фотографировали друг друга у живописных мест. Выгрузка лаоваев с рюкзаками, бутылками с бензином, мешками с едой, пакетами и дынями не прошла незамеченной - вокруг нас собралась толпа, сквозь которую протолкались несколько человек с телекамерой.

Они представились съемочной группой местного канала и попросили дать интервью.

   

На смешанном китайско-английском мы, как могли, рассказали, как любим Тянь-шань, как вот сейчас пойдем в горы, и как нам нравится в Китае.
- Стой! Повернись к солнцу! Улыбнись! Скажи - "Мне нравятся горы"! А теперь скажи это по-китайски! Отлично, снято. А теперь пусть ваш младший скажет что-нибудь!
15-летний младшой не ударил в грязь лицом, заняв героическую позу с ледорубом в руке, он минут 10 выкрикивал в телекамеру лозунги типа " Ай лайк Урумчи! Ай лайк чайнис фуд!". Китайцы были в восторге, а мы, наконец, смогли утрамбовать часть вещей в рюкзаки.
В качестве гонорара нам выдали пять казахских лепешек-нанов (купить еду на поляне оказалось нереально, из всех шалманов работал только один, да и тот был загружен заказами на пару часов). Нашу неподдельную радость также засняли, и напоследок попросили пройтись перед телекамерой гуськом в героических позах.
Гуськом мы прошли, и даже песню спели, про "парня в горы тяни, рискни", но пафосный настрой сбивали пакеты с дынями и дьютифришными бутылками, оттягивающие руки. Ну, зато китайские телезрители увидят, наконец, правду жизни - каковы они, российские горные туристы.

Мы доковыляли до ближайшего поворота, забрались метров на 20 в лес и принялись облегчаться. В лесу сожрали дыни с арбузами и допили все початые бутылки. Поднатужившись, поклажу сократили до пакета на человека, что дало возможность передвигаться.

   

Дорога, которая за поляной превратилась в совсем убитую, перешла в тропинку. У конца дороги стояла ментовская машина - при подъезде она следовала за нами какое-то время, а потом пропала. И вот обнаружилась.
- Засада! - вспомнив прошлый год, ахнули мы. - И ведь как узнали-то, что в это ущелье пойдем! - Менты, не обращая на нас внимания, деловито доставали из багажника мангал и шампуры, а из салона - веселых девиц.
- Пронесло, - вздохнули мы.

   

По набитой тропе нас догнала девушка-казашка с огромными сумками - она объяснила, что приехала на выходные к дядюшке, а вообще учится в Урумчи. Сразу за мостиком из бревен, на левом (ор) берегу речки, выше по склону, стояли казахские юрты, а мы присмотрели уютную полянку на том же, левом берегу реки, но сильно ниже в густом лесу сразу после мостика (точка BRST1). От места выгрузки до ночевки 2-2,5 км, подъем пологий , но мы ползли около часа.

   

Остаток дня прошел в разборе раскладки, развесовке, бездумном валянии и купании. При прогулке метрах в 15-20 выше стоянки обнаружили площадки получше.

 

 

День 1, 24 июля.

Стоянка BR1ST 2139м - стоянка BRST2 2603м, 2,5 -3 часа.

Утро началось с визита вчерашней бойкой казашки с робкой младшей сестрой. Они притащили кучу лепешек, сыр курт двух сортов и пару бутылок молока. От денег отказались наотрез, зато дали кучу полезных советов: не переходить речку после дождя - она разливается, высоко вверх не забираться - там холодно, и вообще лучше никуда не ходить, а остаться здесь на пару дней, как нормальные люди.

   

Девушкам отдарились сладостями, но объяснить им, что мы уходим через перевал, и назад не вернемся, оказалось невозможно. Они мило улыбались и опять спрашивали - когда вы пойдете вниз? Бараньей тропы в соседнюю долину нет, как же туда пройдут люди?
Подобный ступор мы наблюдали неоднократно - даже продвинутые в языках пастухи, когда им пытаешься объяснить маршрут, хитро щурятся и не верят ни единому слову.

С девушками распрощались, началась основная часть маршрута. Тропа в виде обычного веера разновысотных коровьих тропинок продолжилась по левому (ор) берегу. Идти с полной выкладкой было тяжко. Мы присаживались каждые 20-30 минут и лениво обозревали окрестности.

   

Лес кончился сразу после выхода с ночевки, тропа взбиралась круто вверх и снова выходила на выположение, проходя сильно выше реки. На зеленых склонах выше и ниже скакали бараны, последние деревья уползали вниз с каждым перекуром, сияло солнце с легкими тучками - идеальная погода.

   

В месте, где река опять воссоединяется с тропой, начинается прижим - река уходит в каньончик, тропа траверсирует на подъем очень крутой травянистый склон с выходами скал, который завершается переходом через поперечную балку - след оползня. Тропа местами улетела вниз, из-под ног свистят куски конгломератного склона. Даже посуху балка идется с опаской, в дождь она вряд ли проходима вообще.

   

Сразу после балки долина расширяется метров до 70-100, река течет несколькими руслами по травянистой поляне с камнями, среди которых полно площадок (точка BRST2)

   

Благодаря избытку времени, насобирали аргал, и попробовали готовить на костре. Результат превзошел ожидания - даже сыроватый аргал разгорается от ложки бензина, а дальше костер поддерживает сам себя. Запах оставим за скобками, наша девушка безуспешно призывала приготовить на горелке хотя бы чай.
Тем не менее, бензина на один ужин мы сэкономили, заодно соприкоснулись с опытом великих: во времена Пржевальского баловства в виде горелок не знали. Правда, и источник аргала у них всегда имелся в наличии.

   

На стоянке к нам пожаловали двое пастухов - причем самый робкий долго сидел метрах в 20, пожирая нас глазами. Его бесстрашный товарищ, помимо стандартной светской беседы - Из какой страны? Элосы?! О-о-о-о-о… - вдруг выдал - а у нас уже были люди из России, 4 или 5 лет назад. Где ходили? Не здесь, на запад отсюда. Нет, сам не видел, слышал.

Поразмыслив, мы пришли к выводу, что нам передали слухи о нашем собственном походе 2007 года - русские туристы становились персонажами местных легенд. Вроде пустяк, а приятно.

 

День 2, 25 июля.

Стоянка BRST2 2603м - стоянка BRST3 3153м, 2,5 - 3 часа.

Второй день акклиматизации не располагал к спешке, тем не менее мы вышли рановато - в 9-30. От стоянки вверх-направо по ходу, на левую (ор) террасу, уходила набитая конская тропа, по которой вчера спускались казахи. Впереди же ущелье подозрительно сужалось, было решено идти наверх, как все, не выпендриваясь.
На террасу мы, пыхтя и отдуваясь, заползали около получаса. Оттуда вниз по ущелью открывался вид на предательски близкие крыши на поляне нашей выброски. Впереди же расстилалось зеленое пастбище, пересеченное, как всегда, веером троп. Мы выбрали одну из них, идущую более-менее параллельно речке.

   

Еще через полчаса выяснилась стратегическая ошибка - на террасу забираться не следовало, основная тропа уходила вверх-направо по ходу, по левому (ор) берегу ущелья-притока. Нам же, из-за этого самого ущелья, пришлось снова спуститься к руслу основной реки - к счастью, без сильной потери высоты.

Дальше около часа мы плавно поднимались вверх по руслу. Выше по ходу показалось слияние рек - истоков Дасилункоу, мы снова забрались на левобережную террасу - подъем небольшой - чтобы срезать угол. В верховьях правого (ор) истока появились крутые ледники - мы, наконец, подобрались к основному хребту. На стоянку (BRST3) стали на терраске между истоками, чуть выше места их слияния.

   

Травы стало поменьше, камней побольше. Солнце безжалостно шпарило весь остаток дня, вынудив экипаж загорать под пенками и в одежде.

 

Молодежь предприняла вылазку на склон, с целью разведать птичьи гнезда - в том месте наблюдалась повышенная концентрация орлов, но цели не достигла.

   
   

Приятное разнообразие в уже установившийся было быт внесла горелка MSR - в месте крепления металлического шланга к завитой кольцом трубке стал травить бензин. Осмотр показал, что шлаг заклепан на трубке - в смысле, был заклепан, сейчас он свободно на ней крутился, и починить его невозможно: крепление неразъемное.
В принципе, горелку можно было разжечь, периодически задувая пламя в месте протечки, но при попытке качнуть насосом бензин хлестал из щелей с удвоенной силой, тут же вспыхивал от пламени, и, что хуже всего, огонь по шлангу резво бежал к баллону.

 

Из положения вышли, прикопав шланг мокрой землей. Удалось даже вскипятить котелок, но потом пришлось достать запасную горелку.
Она поначалу отказалась загораться вообще, заставив задуматься над вчерашними опытами с аргалом, но потом, после прочистки и выкидывания всех фильтров, а также длительного прогрева, загорелась и, как ни странно, успешно отпахала потом весь поход.

 

День 3, 26 июля.

Стоянка BRST3 3153м - стоянка BRST4 3397м, 2 - 2,5 часа.

Завершающий день акклиматизации начался со сплошных тучек и стабильного уже выхода в 9-30. Поднявшись вдоль реки по крутому склону, мы вышли на огромную, километра 1-1,5 в диметре поляну в месте очередного слияния истоков. Поляна местами заболочена, но место для стоянки можно найти на "островах" - старых моренных холмах или вблизи склонов.

   

Вверху поляны - моренный вал, за ним показались, наконец, верховья нашей речки с запланированным перевалом. Он не радовал - верхний перевальный цирк занимал ледник, клиньями уходящий вверх, на взлет. Сам взлет выше ледника представлял собой мешанину осыпи и разрушенных скал, очевидной дороги не просматривалось, к тому же между осыпями, даже сильно выше ледника, проблескивал лед. Карабкаться по камнеопасной, да еще лежащей на льду, ненадежной осыпи, не хотелось совершенно.

справа по ходу - запланированный перевал, слева - пройденный

В мрачных раздумьях мы перелезли моренный вал - он подпирал ледниковое озерцо с галечными берегами. Метрах в 200 выше озерца долина сужается - слева по ходу над ней нависает огромный отвесный бараний лоб, справа - крутой склон. Ночевать можно только возле озера или в русле речки.

   

Мы нашли ровную галечную площадку (BRST4) и принялись изучать карту: В нашу долину вел еще один перевал - он располагался ближе к нам, подъем начинался чуть ли не от стоянки, а спуск выводил выше по долине, что было на руку. Камнеопасные скалы отсутствовали, однако подъем проходил по крутой, внизу средней, а вверху мелкой осыпи, потом по леднику, который снизу казался чуть ли не отвесным.

В мрачных изучениях карты и местности прошла вторая половина дня. Погода тоже не радовала - после двух часов с редкими перерывами пошел дождь. Мокрая крутая осыпь и отвесный ледник в качестве первого перевала не вдохновляли совершенно, но выбора не было.

Мы сыграли в карты и все устные игры, которые знали. К вечеру дождь дал нам 40-минутный перерыв на ужин, потом снова забарабанил по палаткам. Под утро звук изменился - пошел снег.

На рассвете за окном царил мордор: ветер гнал горизонтальные вихри снега, камни скрылись в сугробах, видимость сократилась метров до 10, а палатка прогнулась под заносами и местами потекла в спальник.
Не так уж и неправы были казахи - отряхивая снег изнутри и пытаясь угнездиться среди луж, мрачно думал я. Вверху холодно и нет дороги в соседнюю долину.

 

День 4, 27 июля.

Стоянка BRST4 3397м - перевал "Говносыпь" BRPE1 3849м - стоянка BRCI1 3685м 3,5 - 4 часа.

Утреннее вылезание из палатки в непогоду сравнимо с выходом в открытый космос.
После долгой возни, натянув ходильные ботинки, штаны, свитера и закутавшись в плащ, задом наперед я выбросился наружу.

Метель перешла в мерзкий снегодождь, видимость улучшилась метров до 500. Дождавшись относительного затишья, удалось запустить горелку, на уютное шипение которой из палаток мало-помалу выбрался почти весь экипаж.

За завтраком над хребтом неожиданно проявилось голубое пятно - разрыв в тучах. Чтоб мы не расслаблялись, по лагерю прошелся еще один снежный заряд, но за ним, уже по всей наветренной стороне, показалась голубая полоска. Команда, изготовившаяся к позорному сливу перевала битве с непогодой на отвесном склоне, постепенно веселела.
Сборы пошли бодрей, голубая полоса ширилась, захватывая все небо. Горы по прежнему белели снежными шапками, но сейчас, на фоне голубого неба они перестали олицетворять полный пиздец весело сверкали на солнце, породив новогоднее настроение. От туч остались только клочья над гребнями - это под лучами первого солнца начал испаряться снег. Наша осыпь больше не казалась братской могилой непреодолимым препятствием - хотя наверху снег по прежнему лежал толстым слоем, скрывая камни.

Борьба с осыпью началась около 9-00 , отойдя от стоянки шагов на 10, мы уперлись в крутой склон. Поначалу подъем шел довольно бодро - по крупным камням и холодку, но метров через 100 из-за гребня в глаза ударило солнце, камни помельчали до гороха и скрылись под неглубоким, но скользким слоем снега.

   

Группа, сопя как лоси, врубалась в сыпучую стену и ползла вверх. Из-за камнеопасности мы разошлись веером по склону, и вскоре оказались в разных кулуарах.

   

На остановке, сползая вниз обеими ногами, притормаживая ледорубом, высматриваешь следующую цель - относительно крупный камень, небольшое выположение, или - о радость! - кусок прочной скалы, и рвешься к ней, ноги опоры не дают - они предательски едут вниз вместе с осыпью, вся надежда только на ледоруб… Самое веселое - это подсечь снизу большой камень, на котором запланировал передохнуть, вместо отдышки теперь надо аккуратно, но быстро бежать в сторону от едущей вниз груды булыжников. В особо удачных случаях они с грохотом доскачут почти до места ночевки, оставляя борозды в свежем снегу…
Завершающие шаги делаешь особо тщательно, и вот оно, выположение: после вертикального склона идешь как на крыльях. Подъем занял около 1 часа.

Наверху просматривался подъем к леднику - единственному месту, где бараний лоб у его подножия перекрывался осыпью. Сам ледник уже не казался вертикальным, появилась надежда проскочить его без навешивания веревок.
После отдыха - еще один 50-минутный подъем, осыпь чуть крупнее и чуть положе. Снег начал подтаивать, камни сохнуть.

   

У подножия ледника небольшая галечная площадка, позволяющая с комфортом надеть кошки. Подъем на лед сначала крутоват - метров 10-15 градусов до 40-45, потом постепенно выполаживается до 30-35.
Далеко вниз лететь некуда, поэтому веревку не вешали. Подъем по леднику - еще минут 45-50 - перешел в финальный перевальный взлет, очень крутую осыпь и разрушенные скалы.

   
   

Вмерзшие в лед камни срывались под ногами, скалы крошились и рассыпались, как говно, в честь которого мы назвали перевал пластилин. Несмотря на небольшую высоту, перевальный взлет отнял еще 25-30 минут.

   

Седло перевала (точка BRPE1) - широченная осыпная площадка, со стороны спуска пологая средняя осыпь. На седле выложен тур - видимо, сюда с юга поднимались пастухи.

Налево по ходу - седло перевала, ведущего обратно на север, к восточному истоку Дасилункоу, верховья которого мы наблюдали на подъеме. Прямо напротив же во всей своей красе показался наш следующий перевал, полностью, за исключением узкой полоски финального взлета, прикрытый мощным ледником. Ниже по ущелью виднелось озеро.

 

Мы двинулись к его подножию, траверсом цирка с плавным спуском, который занял около 40 минут. По дороге только что пройденный перевал был единогласно обозван "Говносыпь".

Подножие ледника оказалось неприветливым: хаос из ледниковых холмов, прикрытых тонким слоем почвы, груды камней. Этот рельеф именуется "термокарст" и образуется последовательным воздействием солнца и талой воды, которые вытачивают на леднике холмы и долины.

Мы пробрались к засеченному сверху ледниковому озерцу и засели на перекус в долинке между каменными валами. Неподалеку обнаружили остатки странного прибора с сохранившийся китайской надписью "датчик силы ветра": видимо, измеряемая величина превысила допустимый предел прибора.

 

В развернувшейся дискуссии - считать ли нашу остановку перекусом или прелюдией к стоянке - победило второе мнение, подкрепленное головной болью одного из участников. В любом случае, идти в первый перевальный день сразу два более-менее сложных перевала не очень разумно, тем более что мы шли в графике.

 

Прямо на месте перекуса навалили площадку из плоских камней и поставили палатки. (точка BRCI1) В защищенной от ветра котловинке под полуденным солнцем царили тропики, однако снаружи ощущалось холодное дыхание ледника. Ближе к вечеру образовалось понимание, что ночной дубак неизбежен. С заходом солнца в секунду выключили все тепло, надев всю наличную одежду, мы прикончили последний котелок чая и прыгнули в палатки.

 

День 5, 28 июля.

Стоянка BRCI1 3685м - перевал "Богдо-ула" BRPE2 3905м - цирк BRCI2 3485м - перевал "Болотный" BRPE3 3728м - стоянка BRST6 3529м 10 часов.

Накануне вечером, предвидя утренний дубак и высыхание озера, мы залили воду во все емкости. С утра ими можно было забивать гвозди - бутылки вымерзли полностью, котелок оттаял только на горелке. Переодевание в ходильную одежду превратилось в суровый спорт - несмотря на безупречную погоду, солнце скрывалось за горой, в нашей котловинке продолжался ледниковый период. Солнце появилось аккурат на старте - чтобы выгнать пот на подъеме и послепить глаза на льду.

Кошки одели прямо на стоянке - ледник начинался метрах в 10. Как и предполагалось, намеченные пути обхода страшных ледниковых обрывов не понадобились - при подъеме ледник волшебным образом выположился. Он состоит из двух огромных ступеней крутизной до 30 градусов, между ними - практически выположения (градусов 10-15), где можно спокойно отдохнуть. Верхняя ступень подводит к перевальному взлету - средней не особо крутой (после вчерашнего, так и вообще пологой) осыпи. Весь подъем занял 1 час.

  на заднем фоне - перевал Говносыпь 
на заднем фоне - перевал на север к восточному истоку Дасилункоу   

Ближе к седлу видна самая восточная вершина горного узла Богда - огромная заснеженная скала, возвышающаяся над ближними хребтами, а также перевал в долину речки Дасыгоу, по которой мы спускались на юг в 2007.

   

Вид на следующую долину и перевал:

 

Спуск - сначала пологая, потом покруче, осыпь, ниже переходящая местами в травянистый склон, местами в разрушенные скалы. Видно зеленое футбольное поле - верховья притока реки Гаояцзы, обрамленное скальным гребнем с нашим следующим перевалом.

 

При ближайшем рассмотрении футбольное поле оказалось подмоченным - не говоря о многочисленных ручейках, даже на склонах под ногами хлюпала вода, образуя болотца.

 

Со склонов, помимо воды, стекали каменные ручьи. Природа явления осталась загадкой, издали выглядит, как несколько параллельных водных потоков, бегущих вниз по склону, но в реальности это длинные узкие ленты из 5-20 сантиметровых камней. Как будто русло реального ручья засыпали щебнем, причем с большим избытком: вплотную "ручей" смотрится, как небольшой каменный вал. Воды внутри нет вообще. Осыпью это быть не может - до скал далеко, остается версия морозного вспучивания: в русле реального ручья вода замерзает в трещинках русла, постепенно отрывая куски камня и таким образом, "самозакапываясь". Примерно тот же механизм, что и при образовании курумника: вот тут хорошо описано.

Распугивая баранов, мы прохлюпали по болотам до противоположного берега речки, до начала подъема на следующий перевал, склон оказался сухим и мы встали на перекус.
Сильный ветер, сдувающий пенку с горелки, мешал полноценно расслабиться - но оно и к лучшему, время поджимало.

Вниз по правому берегу речки, обходя прижим, уходила мощная тропа. Наш же путь лежал в долину соседнего истока - ее отделял от нас высокий скально-осыпной гребень. От места перекуса просматривалась вроде приличная дорога понизу: скалы обходились траверсом почти без потери высоты - по крайней мере, в видимой нам части, но мы решили взять запланированный перевал.

Подъем (он занял 1,5 часа) происходит по слежавшейся средней и только местами мелкой осыпи, иногда попадаются даже площадки с редкой травой. Ничего особенного, но рельеф упорно отжимал правее самой низкой точки, в результате большая часть группы взяла соседнее седло, метрах в 100 от намеченного. На воссоединение с самым упорным членом экипажа, поджидающим группу на заранее намеченном месте, ушло минут 40.

   

Спуск - песчаная осыпь, по которой так весело свистеть вниз в туче пыли и мелких камней.
Попытку пройти траверсом по осыпи мы отвергли, скатились по кратчайшему пути и дальше плавно спускались по пологому травянистому склону, такому же мокрому и болотистому, как и на противоположной стороне, держа курс на изгиб реки.

Речка переходится в красивом месте, где она протекает между двух скальных останцев. Мы срезали крутой поворот русла по зеленому склону, и стали на ночлег на самом краю зеленки, дальше начинались мрачные моренные валы следующего ледника.

 

По сравнению с прошлой стоянкой эта представлялась курортом - ровная поляна, зеленая трава, теплый ветер.

 

День 6, 29 июля.

Стоянка BRST6 3529м - перевал "Зигзаг" B13PE4 3810м - стоянка BRST7 3447м 4,5 часа

Утром ударил морозец - лужи замерзли, на палатках выпал иней.

   

Подъем на перевал, который мы назвали "Зигзаг" - одно удовольствие: пологие морены, ровный, почти плоский ледник, такой же перевальный взлет. На все ушло не более часа.

   
   

С седла открываются красивые пейзажи:

 

Спуск - ровная мелкая, местами песчаная осыпь, съезжать вниз легко и приятно.

   

Но вид на ущелье не порадовал: и по карте Генштаба, и в Гугле верховья представлялись ровной широкой долиной с крутоватым, правда, подъемом на перевал, и последующим выположением склона ближе к перевальному седлу.

 

В реальности же всю долину занимал огромный, почти полностью закрытый поверхностной мореной ледник. Его пересекали ложбины с мощными реками и стометровыми валами между ними, все густо засыпанные камнями, кое-где островами просвечивали участки чистого льда.

Подъем же на наш перевал представлял собой крутой язык верхнего ледника, прорвавшийся между обрамляющих нижний ледник скал, перепад высот между седлом и соседними вершинами достигал километра - узкая щель с ледяной горкой внизу. Язык ледника, к тому же, чуть прикрывала осыпь с нависающих скальных стен - ровно настолько, чтобы ледовое снаряжение на подъеме оказалось бесполезно. Осыпь отсутствовала только по центру - там, где сверху мощным водопадом вырывалась речка.

Открывшаяся картина заставила призадуматься - благо, ясная безветренная погода позволила задержаться наверху. В принципе, обходные пути имелись, но доверия не внушали: судя по Гуглю и карте Генштаба, склоны там были покруче, а перепад высот побольше.

 

Съехав вниз и перекусив в приятном кармане - чистое озерцо с ровными песчаными берегами между склоном и первым ледниковым валом - протестировали поверхностную морену.

 

Результат не порадовал: идти было можно далеко не везде, на чуть более крутом склоне камни съезжали вниз - иногда пластом метр на метр, обнажая лед с вмороженной галькой. Пришлось лавировать, выбирая путь поположе. По дороге обнаружилось неприятное явление: покрытые щебнем ледяные склоны отдельных горок и целых хребтов местами как будто подверглись обстрелу из аннигилятора: где кусочек, а где и целая половина горки отсутствовала напрочь, целиком ухнув в промытую подледниковым потоком яму. Вместо отсутствующего элемента рельефа зиял отвесный ледяной обрыв, термокарст поедал собственные творения.

   

Переправившись через центровую ледниковую речку и преодолев еще один могучий вал, вышли к перевальному взлету. Глыбы размером с автобус валялись у его подножия, такие же, если не больше чудом держались на соседних скалах, лед просвечивал сквозь осыпь до самого верха, порадовала только речка: видимый издалека водопад уходил в ледниковый колодец, в свободном от камней "русле" вода не текла, оставляя зыбкую надежду вскарабкаться по нему наверх. Путь по леднику занял около 1,5-2 часов: несмотря на небольшое расстояние, много времени отнимают обходы и переправы.

   

Держа в уме сколлапсировавшие горки, место для стоянки выбирали тщательно: подальше от перевального взлета с камнепадами, в стороне от ледяных валов и ледниковых ручьев.
Таковое нашлось метрах в 300, на относительно ровном ледниковом плато, покрытом щебенкой.

 

Сразу после стоянки была предпринята разведка на перевальный взлет: несмотря на мрачные предчувствия, подъем прошел на удивление легко, подтаявший на солнце ноздреватый лед отлично держал ногу, крутые ребра поверхностной осыпи чередовались с пологими кулуарами, чуть лавируя и выбирая камни покрупней, можно было подниматься почти без проскальзывания. Начав подниматься справа по ходу от "сухого русла", уже выше я прошел под ледниковым колодцем и грохочущим водопадом: так и подмывало подползти к краю и заглянуть внутрь, здравый смысл победил. За водопадом еще один подъем на левый по ходу борт ущельица, метров 100 - и коварный склон преодолен.

Сверху справа, с километровой высоты спускался огромный ледник, внизу его рассекала могучая река, чуть ниже исчезающая в ледниковом колодце. Ледник, как будто с разбегу, взнесся на противоположный склон ущелья - засыпанные камнями ледяные гребни высились, сколько хватало глаз, но основные сложности остались внизу: пологие склоны и плоские макушки ледяных валов не представляли уже никаких проблем.
Наши палатки сверху казались желтыми тряпочками, далеко внизу, на зеленке перемещались черные точки: вездесущие бараны или коровы. Я радостно заскользил вниз.

 

От безделья, под предлогом поиска чистой воды, молодежь сходила на соседний ледяной вал: там вызывающе торчал высокий камень, будто напрашивающийся на хороший пинок. Усилия оказались тщетными - он прочно вмерз в подножие, попытки расковырять лед ниже по склону и подрыть фундамент ледорубом были пресечены злобными воплями старших и угрозой лишить пайки.

   

Ужин прошел в приподнятом настроении, отпали все сомнения в завтрашнем прохождении перевала. Встать решили пораньше, чтобы пройти по холодку и замерзшим камням.

Ночь тянулась неспокойно - днем приглушенная здоровым гоготом и воплями, незаметная жизнь ледника взяла свое в ночной тишине. В темноте палатки совсем по-другому слышались хлюпанье, скрип, тихий шорох и приглушенный грохот - это под нами? в стороне? глыба со склона? лед съезжает? Скорей бы рассвет…

 

День 7, 30 июля.

Стоянка BRST7 3447м - перевал " Ледяные ворота" BRPE5 3651м - стоянка BRST8 2454 м 10 часов

Утро оказалось неожиданно теплым, даже ледниковые ручьи не замерзли. Сказывалось теплый ветер с нашего перевала, берущий разбег в южной пустыне.

   

Вышли мы около 8-30, солнце только-только успело осветить самый низ перевального склона, основную часть подъема мы прошли по тени. Замороженные камни держались, как в цементе, шлось еще легче, чем накануне днем, кошки не понадобились вообще. Ледяная речка с водопадом почти исчезла, мы прошли под пустым колодцем, вскарабкались на левый по ходу склон и присели на первом выположении, любуясь могучим ледником наверху. Подъем занял около 40 минут.

   
  седло на заднем плане  - перевал Зигзаг 

Дальше, по верхушками и гребням засыпанных камнями валов, придерживаясь левой по ходу стороны ущелья, мы минут за 30 вышли на галечную площадку, которую постановили считать перевалом. Вид почти во все стороны перекрывался склонами и ледяными валами, что было у нас под ногами - горная порода или лёд, осталось неизвестным.

вид на юг  вид по оси перевала - на запад  вид на север

Чуть спустившись в южном направлении, мы уперлись во второй ледник, вернее, его засыпанный камнями язык, переходящий в конечную морену. Второй ледник также спускался с правого по ходу склона горы, поперек нашего ущелья, как и первый, но, в отличие от него, свисал на юг, а не на север.
Ледник полностью перекрывал ущелье - от склона до склона опять высился хаос каменистых холмов и гребней. Лавируя между ними и придерживаясь левой стороны ледника, мы, огибая его язык, пробирались на юг. Наконец, внизу открылась ровная долинка с речкой и одинокой скалой на берегу - ура, перевал пройден!

   

Спустившись к долинке по последним моренным валам, переходящим в осыпь с левого борта долины, оглянулись назад. Все ущелье, от края до края, перекрывал крутой двухсотметровый вал боковой морены ледника, высившийся, как крепостная стена. Спуск с седла занял около 30 минут.

   
   

Обпрыгав и облазив одинокую скалу, двинулись вниз по речке. Среди камней показалась трава, а вместе с ней - родные кучки аргала, означающие, что в ущелье ходят бараны и люди. Вскоре появилась и тропа - как всегда, в виде веера тропинок по обоим берегам и на разной высоте. Минут через 40 вышли к месту слияния истоков - наша речка принимала такой же приток слева, долина расширялась и выполаживалась.
Мы остановились на перекус, черная точка метрах в 500 от нас зашевелилась и двинулась к нам - это оказался казах-пастух.

   

После вводной светской беседы и знакомства казах рассказал, что речка именуется "Сяошуй" (малая вода), тропа есть до низу, еда имеется в колхозном стане под названием "Шэнли" (имени Победы), вверх по Гаояцзы есть тропа, но нам туда не надо - в деревню Дахэянь лучше уехать на автобусе из деревни Дунгоу, до которой гораздо ближе, всего несколько часов вниз. Казах с подозрением выслушал наш маршрут и явно не поверил.
- Дасилункоу очень далеко - заявил он, проявив неплохое знание местной географии, - это на северной стороне. Оттуда на автобусе надо ехать.
Колхоз имени Победы, вернее, тамошние мифические запасы еды, возбудили молодежь. Угостив казаха батончиком мюсли и чашкой киселя, мы быстро свернули горелку и поскакали вниз.

После слияния тропа идет по левому борту ущелья, правая сторона становится все менее гостеприимной, река уходит сначала в овраг, потом в настоящий каньон с отвесными стенами, и, наконец, правый берег полностью перекрывается скальными ребрами - прохода там нет. Минут через 30 от слияния мы вышли на шикарную видовую точку:

   
   

Отсюда тропа спускается вниз и снова выходит к речке Сяошуй еще где-то через час. Упираться в тропу следует не всегда: ее протоптали козы и бараны, а для этих тварей скалы не помеха, пару раз набитая дорога выводила нас на отвесную стену - ее продолжение отслеживалось по полосам грязи и кучкам аргала. Впрочем, человеческий обход находился всегда.

   

Ниже на нас обрушилась жара - организмы, настроившиеся на суровые зимовки в ледниках, переключали климат-контроль с задержкой. В речку Сяошуй, как только мы вновь достигли ее берега, были засунуты головы, ноги, и все тушки целиком.
Дальше тропа идет вдоль реки, петляя по обоим берегам. Они покрыты каменными валами и обломками могучих деревьев - в половодье Сяошуй явно не оправдывает скромного названия и сносит все вокруг.

   

Мы прошли скальные ворота с одиноким деревом и вышли на правый борт долины Гаояцзы. Сяошуй пропилила в нем каньон с конгломератными стенками - к счастью, достаточно широкий и местами обвалившийся. Пробираясь через каменные валы, бревна и заросли кустов, мы вышли, наконец, к самой Гаояцзы - река течет по широкой долине, каньон Сяошуй заканчивается метрах в 200 до слияния рек. Тропа понизу вдоль Сяошуй до Гаояцзы заняла еще около часа.

К расстройству молодежи, никаких признаков колхоза имени Победы не обнаружилось, сбегать на его поиски им не дали, бездушное старшее поколение, злобно рявкая, погнало несчастных вперед.

 
 

Гаояцзы, которая несколько пугала своей мощью в Гугле, оказалась речкой-переплюйкой: брод чуть выше колен практически в любом месте.

 

По левому (ор) берегу реки идет набитая конная дорога с неизбежным веером ответвлений, еле волоча ноги от жары, мы плелись вверх по ущелью - к счастью, без особого подъема.
Место для ночлега обнаружилось через час после переправы - приятная рощица с зеленой травкой на берегу реки в стороне от тропы, прямо из склона пробивался холодный родник, решив моральную дилемму о питье настоянной на аргале сырой воды из Гаояцзы. Вездесущий аргал и бараньи кости, впрочем, обнаружились строго посреди лагеря, но в таком виде они никого уже не смущали.

 

Мы развели костер, на огонек заглянула троица проходящих по тропе пастухов, один оказался казахом, двое - хуйцами. Ребята шли бухать в дальний кош, с собой несли гитару и бараньи потроха на закусь, нам предложили отведать. Несмотря на голодуху, от запаха кишок меня чуть не стошнило; мы отклонили приглашение, вежливо сославшись на усталость. Старший хуец поведал название перевала, на который вела наша тропа: Сар-дабан. Перевал выводил на север, в райцентр Цзимусаэр, нам же следовало свернуть с тропы еще до начала подъема и искать проход на юг, к речке Юлгун-терек и деревне Дахэянь.

Ближе к закату подросток обвесил деревья веревкой, натянул обвязку и, подобно бандерлогу, закувыркался у нас над головами. Периодически он зависал на мертвом узле и жалобно просил его приподнять. С темнотой, под угрозой оставить его на веревке до утра, он содрал свои сети и соорудил приличные качели.

 

Теплый романтический вечер пробудил в команде лучшие чувства: после ужина вскрылись самые ценные заначки - бутылочка хереса и хамон.
Незабываемые полчаса прошли почти в полном молчании - ударная доза наслаждения, поступающая от вкусовых сосочков, отблеск костра, теплый ветерок погрузили экипаж в состояние гипнотического транса.

 

День 8, 31 июля.

Стоянка BRST8 2458м - тропа по ущелью Гаояцзы с высшей точкой BRGY8 3330м - стоянка BRST9 3227м, 8 часов

Утром вышло неспешное, уходить с пригретого места не хотелось. Мы выползли около 10-00.

   

Тропа все так же незаметно поднимается вдоль Гаояцзы, минут через 20-30 вдалеке, на склоне высокого холма у реки, показалась явная дорога наверх. Судя по рельефу, нам следовало двигать туда - согласно точкам в Гугле, тропа взбиралась почти на километровую высоту от русла Гаояцзы, петляла по отрогам, пересекала висячие долины и снова спускалась к реке километрах в 20 от подъема.

   

Тем не менее, веер троп и жаркое солнце, ударившее в голову, завели нас в каньон (точка BRGY1)- нам следовало активней искать дорогу повыше, мы же бездумно шпарили по накатанной колее вдоль реки. Мы не расстроились - виды каньона оказались великолепными, дали задний ход и поднялись к тропе прямо по склону.

   

Шлось на удивление легко - солнце предусмотрительно убралось за тучки, давала о себе знать и акклиматизация на высотах под 4000 - сейчас же мы были на полтора километра ниже. Набрав нужную высоту где-то за полчаса, мы оказались на широкой конной тропе, в засеченной точке Гугля. Дальше тропа идет траверсом с крутым подъемом по травянистому склону, камням, и скалам. Сбиться с тропы невозможно, серьезных ответвлений нет. (Трек тропы от начала до конца имеется в соответствующем файле)

   
   

Тем не менее, расслабляться тоже не стоит - упорные бараны растоптали боковые тропки даже на скалах, если ненароком свернуть не туда, можно выйти на обрыв или упереться в стенку. Основная тропа таких вольностей не позволяет, идти по ней легко и приятно: каждые примерно полчаса тропа переваливает отрожек с ровной площадкой - как правило, прекрасной видовой точкой, где, под предлогом любования и фотографирования, можно повалять дурака (точки BRGY2, BRGY3 и особенно BRGY4).

   
   
   

Упражнения в макросъемке:

   
   

Набор высоты продолжался около 4-х часов, где-то на 3100 м (точка BRGY5) тропа переваливает завершающий гребень и выводит в первую висячую долинку. Внизу крутые склоны, переходящие в обрывы каньона Гаояцзы, вверху просматривается ледник и перевал на юг через хребет Джуван-Терек - не очень гостеприимный.

   

Долинка - первое место, где можно заночевать после начала подъема. Живописность не очень, удобств мало, но есть вода и 2-3 площадки (точки BRGY6, BRGY61). Речка на противоположном склоне ущелья Гаояцзы просматривается почти полностью, её низовья явно непроходимы.

 

Дальше тропа идет скорее траверсом, чем подъемом, и через полтора часа, пройдя несколько крутых балок, выводит на "перевал" - высшую точку перехода (BRGY8,3300 м), расположенную на скалистом гребне поперек нашего пути. Сам перевал - очень красивое место, виды во все стороны открываются не хуже.

   

Еще один непроходимый приток Гаояцзы на противоположной стороне ущелья:

 

Около полутора часов после "перевала" тропа опять режет крутые балки, теперь, скорее на спуск, и, наконец, выводит во вторую висячую долину - широкую и длинную. Далеко в верховьях высится неприветливая стена Джуван-терека, посреди широкого плоского "футбольного поля" течет речка, уходящая ниже в каньон Гаояцзы. В долине имеется казахский кош и неизбежное стадо.

   

Мы забрались чуть повыше баранов, и поставили палатки на площадке у реки. Казахи нас не беспокоили, только ближе к вечеру самый любопытный добрался к нашему лагерю и выдал мучавшую, видимо, все население коша, загадку - как мы готовим еду? где костер? почему не собираем аргал? Как раз пришла пора пить чай, и пастуху явили чудо запускания горелки. - О-о-о… только и смог сказать казах, зачарованно глядя на пламя.

   

 

День 9, 1 августа.

Стоянка BRST9 3227м - тропа по ущелью Гаояцзы - стоянка BRST10 3310 м, 8 часов

Несмотря на относительно низкую высоту, с ледников Джуван-Терека задувал пронзительный холодный ветер. Весь небосвод завесило сплошной сероватой мглой, на фоне которой выделялись отдельные сине-черные тучки. Подобную погоду мы наблюдали в прошлом году в районе Турфана, по дороге на Карлык-таг, тогда Саша пригрозил нам песчаной бурей, но все ограничилось дождиком.

За завтраком, заняв места в партере, мы наблюдали быт наших коллег метрах в 300 ниже по склону. Сначала из отверстия в крыше коша вырвались клубы черного дыма - в очаг плеснули керосин, потом пошла тонкая серая струйка - занялся аргал. Через полчаса казахи высыпали на улицу, за ночь их количество удвоилось (куда только смотрит китайское правительство!), расселись по ишакам и коням, и, помахивая руками в нашу сторону, разъехались по тропе кто куда. Нашествие в наш лагерь, вопреки опасениям, не состоялось.

   

Мы же, перейдя речку по камням, преодолели следующий отрог и попали в третью висячую долину (точка BRGY9), практически клон предыдущей - футбольное поле, речка, скалы с ледниками в верховьях, кош посередине. Пастухи, видимо разъехались по делам, мы беспрепятственно перебрались через речку, перевалили еще один отрог и оказались в очередной висячей долине - нижний правый (ор) борт ее украшала черная сланцевая скала, пересекаемая по диагонали тропой.

Казахи четвертой долины (BRGY10) оказались трусоваты - спрятавшись от нас в кош и пропустив вперед, они выслали вслед разведчика на ишаке. Тот следовал за нами на почтительном расстоянии, но попал в засаду, был взят в плен и использован по назначению вместе с животным.

   
 

Во время фотосессии снизу по тропе, навстречу нам, подошел караван - навьюченный верблюд с дедом и мальчиком, впереди всадник на лихом коне. Завидев небритого и голодного члена экипажа со страшным фотоаппаратом наперевес, лошадь понеслась прочь, сломя голову. Всадник с трудом осадил ее на крутом склоне, спрыгнул с седла и прилег снимать стресс на камни, зло сверкая на нас глазами и бормоча что-то по-казахски.
Возникло понимание, что братание и фотосессия с верблюдом не состоится.

 

Черная сланцевая скала (BRGY11), как выяснилось, замыкала сверху каньон Гаояцзы - дальше тропа траверсом спускалась к реке по болотистому склону. В зарослях травы основная колея теряется, мы держали курс на слияние Гаояцзы с левым (ор) притоком где-то в километре от черной скалы.

 

В месте слияния (BRGY12) и речку, и приток с трудом, но можно перебрести по камням, выше обе уходят каждая в свой каньончик с невысокими берегами. Конная тропа карабкается на крутой правый (ор) берег Гаояцзы, уходя на север, к перевалу Сар-дабан в Цзимусаэр. Начиная с этой точки, вверх по Гаояцзы лучше идти прямо вдоль реки, периодически перепрыгивая с берега на берег из-за прижимов. Стенки каньона невысокие, выбраться можно во многих местах, но поверху идти не стоит - крутой травянистый склон, террасы нет, тропы нет, вдобавок все, даже маленькие притоки пропилили в мягкой породе собственный овраг поперек основного пути.

   

Через час от спуска к Гаояцзы скалистые стенки уходят вверх и смыкаются - начинается классический каньон, петляющий иногда под 180 градусов. В паре мест приходится вспомнить скалолазание-лайт - вполне заменяемое проходом прямо по руслу реки, если есть желание сполоснуть ноги.
За очередным поворотом открылось чудесное зрелище - вся как будто нависающая стена каньона заросла снежным лотосом.

     

Зрелище вдвойне удивительное, если учесть цену в 75 юаней за цветок, лично наблюдаемую на рынке в Урумчи. Красота продержится, видимо, до того момента, пока казахи не догадаются скинуться на веревку и не срежут всю клумбу под корешок.
Напротив "стены снежного лотоса" - каменистая отмель, где мы устроили перекус с любованием (BRGY13).

   
   

Дальше речка становится мельче, стенки каньона ниже - но идти по прежнему лучше по руслу, не поднимаясь наверх. Часа через полтора от каньона мы миновали кош на берегу - казахи выскочили слишком поздно и успели только поорать вслед, а еще минут через 30 вышли к истокам Гаояцзы - практически в одной точке сливаются 3 или 4 ручья (BRGY14).

   
   

Их мощи уже не хватает на выпиливание полноценного каньона, они текут по обширному слаборасчлененному плато. Местами - шикарное пастбище, местами высятся странные округлые холмы из мягкого желтого и черного сланца, один из них, метров 300 высотой представляет собой мини-версию Эльбруса.

   

На юге плато ограничено острыми серыми скалами хребта Джуван-Терек - они торчат совсем рядом, прямо из сланцевых округлостей, всего в часе ходьбы максимум. На севере и западе - округлые холмы долины Гаояцзы и ее притоков. Вид на восток закрывал наш завтрашний перевал, сложностей он не представлял - пологий сланцевый склон между двух холмов.

Эльбрус виден за палаткой справа   

Мы встали на плато между двух ручьев, не доходя до перевала метров 500. Вечер и ночь прошли спокойно.

 

День 10, 2 августа.

Стоянка BRST10 3310 м - перевал "Гаояцзы" BRPE6 3445 м - спуск по старой дороге Чеши - стоянка BRST11 2644 м 5,5 часов

Утренняя погода осталась неизменной - всё та же дымка с отдельными тучками. Мы, не торопясь, сворачивали лагерь, но замеченное внизу огромное стадо баранов заставило ускориться. Стадо медленно, но неостановимо, как цунами, двигалось наверх сплошной стеной, уже с перевала мы наблюдали, как грязно-белая волна захлестнула нашу стоянку и разлилась по окрестностям.

   

Всего на перевал мы заходили около получаса, спуск - такая же мелкая сланцевая осыпь, может, чуть покруче. Осыпь выводит в приятную зеленую и - о чудо! - не тронутую баранами висячую долинку, закрытую от ветра с трех сторон.

   

Дальнейший спуск лучше проводить правей по ходу - слева скалы, речка уходит в крутой осыпной овраг, по центру крупная, не очень приятная для спуска осыпь. Справа осыпь чередуется с зелеными склонами, на которых местами прослеживается тропа.

 

На спуске мы засекли козье стадо на противоположном, левом берегу речки - ниже осыпного оврага левый склон выполаживался, правый же упирался в скалы.
Пастух резво перепрыгнул речку и поднялся к нам для светской беседы. Его национальность называлась "мяо" - этот народ живет на юге Китая, в паре-тройке тысяч километров от Синьцзяна, в тропических джунглях.

 

Что наш мяо делает так далеко от родины, как попал в Синьцзян, почему не возвращается - осталось неизвестным. В ответ на вопросы пастух только качал головой, улыбался и бормотал по-китайски - 20 лет, 20 лет я тут живу…

Мутная биография, а также странная реакция пастуха на русскую речь - он как будто осмысленно вслушивался в нашу болтовню, переводя взгляд и улыбаясь в нужных местах - породили теорию, что наш мяо - вовсе не мяо, а глубоко законспирированный агент КГБ, брошенный во время перестройки своими начальниками и почти забывший русский язык.

...20 лет назад простому советскому лейтенанту - выпускнику училища сделали пластическую операцию, наскоро обучили китайскому (национальность "мяо" - удобное прикрытие для акцента) и сбросили с парашюта над Синьцзяном…каждый месяц пишет он шифровки, прячет под секретным камнем, а связного все нет… жены тоже нет, раз в 5 лет генерал обещал присылать ее на свидания, замаскированной под овцу… и напрасно агент мяо всматривается в морды встречного стада - условного блеяния он так и не слышит…

Угостив агента мяо перекусной конфеткой, мы пошли вниз, к реке, агент же резво запрыгал прямо по отвесной скале за своими козами.

Сразу за переправой речка уходит в каньон с каскадом водопадов, пройдя по левому берегу над обрывом, мы уперлись в узкую, незаметную даже с 20 шагов щель - это оказалась речка Юлгун-терек, пропилившая каньон 5-6 метровой глубины. Стенки местами сходятся так близко, что без рюкзака можно попытать счастья в прыжке.
Мы отступили назад и нашли приемлемый, с минимальным скалолазанием спуск в основной каньон ниже каскада водопадов - метров 10 крутого травянистого склона с выходами скал. Откуда-то сверху доносились вопли агента мяо - он явно не одобрял наш маневр, судя по жестам, нам следовало пройти выше по Юлгун-тереку, где, видимо, имелся мост или удобный брод.
Большая часть экипажа, однако, уже благополучно съехала в каньон - на стене обнаружился снежный лотос, а темном углу - забытый с зимы снежник.

     

Миновав понизу русло Юлгун-терека - мрачный узкий коридор с жалким ручьем на дне, мы опять выбрались на левый берег, к тропе.
Агент мяо, вроде бы безвозвратно убежавший вверх, вдруг выскочил из расщелины в скале, размахивая веником из свежесорванного снежного лотоса. Мы вежливо отклонили подарок, сославшись на тяжелые рюкзаки, неунывающий агент попозировал для фото и ускакал вниз по тропе - покемарить на базе.

 

Ниже слияния рек мы вышли на знаменитую "Чеши гудао" - старую дорогу Чеши, она явственно отличается от пройденный ранее казахских тропинок. Старая дорога глубоко врезана в склон, местами она проходит по вырубленным в скале площадкам, местами по подпорным каменным стенам. Даже на заросших травой склонах старая дорога просматривается по рельефу, а прорубленные в отвесных скалах террасы шириной в автомобиль вызывают уважение к труду строителей, у которых хорошо если имелись железные кирки.

   

Сначала дорога петляет по обоим берегам, потом остается на правом, иногда на значительной высоте над рекой. Мы миновали кош - резиденцию агента мяо, хозяин приветствовал нас взмахом руки - и двинулись дальше.

   

Ущелье по-прежнему узкое, ровных площадок почти нет, а имеющиеся завалены камнями со склонов. Тропа местами расширяется до проезжей дороги, местами режет крутые конгломератные кулуары - следы оползня, в которых сужается буквально до 20 см. Вот так, оставь трассу без хозяйского присмотра всего-то на 3000 лет - и такая разруха …

   

На слиянии Юлгун-терека и крупного правого притока обнаружилась шикарная, защищенная от камнепадов зеленая терраска с ровной насыпной площадкой и остатками дров. Тропа здесь переходила на левый берег Юлгун-терека, мы же решили, наконец, встать на ночлег - график опережался почти на день, торопиться было некуда.

   

На противоположной стороне реки, в зарослях крапивы, виднелись гроты, вырубленные в конгломератной стене. Древних сокровищ народа чеши там не обнаружилось, в отличие от многолетних наслоений аргала - гроты служили укрытием для баранов.

Остаток дня прошел в съемках фильма, под вечер с противоположного берега явились двое уйгуров с сумками через плечо, а метрах в 200 от нашей стоянки обнаружился кош, скрытый за поворотом тропы вверх по притоку. Уйгур-хозяин коша, робевший в одиночку светиться перед пришельцами, при виде подкрепления осмелел и вышел навстречу друзьям.

 

Троица затеяла самую нудную светскую беседу за весь поход, порадовал только национальный вопрос - обязательный пункт программы.
- Нет, вы не элосы - уверенно заявил старший - элосы не такие. - За "элосы" он признал только меня, еще двое удостоились звания уйгуров, еще один оказался "бацзисытань жень" - пакистанцем, а подросток - так и вообще "инду жень", индусом.
Гостям пришлось дать по рукам, когда те сунули ледоруб в костер, отобрать спальник, на котором они пытались развалиться, мы не разливали заваренный чай и отвечали на вопросы сухо и односложно, давая понять, что визит пора закруглить. Первым не выдержал голодный, и в отличие от дружбанов, вынужденно трезвый хозяин коша - подхватив сумки, он буркнул что-то по-уйгурски ("вы как хотите, а я разливаю" - перевели мы близко к тексту) - и удалился на базу. Товарищи потащились следом.

Мы засняли ночную сцену для будущего фильма, выпили, наконец, чаю и завалились спать.

 

День 11, 3 августа.

Стоянка BRST11 2644м - вниз по Юлгун-Тереку- стоянка BRST12 2004м 5 часов

Утро оказалось солнечное. Во время сворачивания палаток сверху прискакал казах на двух ишаках - с перевала, по его словам. Дождавшись окончания сборов, он предложил загрузить рюкзаки на животных. Получив отказ (эх, мужик, где же ты был на подъеме…), он молча оседлал ишака и потрусил вниз по тропе.

   

Мы двинулись следом. Буквально метрах в 500 ниже стоянки обнаружилась пара мотоциклов, на которых прибыли вчерашние гости, еще через километр-полтора появилась колея - сюда заезжали внедорожники.

 

Ущелье раздается вширь на километр, колея идет по ровной террасе над руслом. У впадения крупного левого притока с остатками кошей на террасе колея спускается в разрыве конгломератного обрыва на русло реки, и, петляя, переходит на правый берег.

 

Через где-то час, ввиду коша, она возвращается обратно. Река тут почти пропадает, по каменистому руслу течет жалкая грязная струйка.

 

Склоны ущелья расходятся далеко по сторонам, начинается полупустыня - заросли верблюжьей колючки и сухие былинки, кошей нет, людей нет, баранов - и тех нет. Солнце шпарит с чистого неба, лишь иногда скрываясь за спасительной тучкой.
Еще примерно через час от коша колея опять переходит на правый берег - русло теперь абсолютно сухое - и упирается в отличную грунтовую дорогу: по сторонам прорыты дренажные канавы, полотно засыпано мелким щебнем. От места стыковки (точка BRRDB) дорога продолжается вверх по ушелью еще метров на 500 и, насколько видно, обрывается. Мы же двинулись вниз - если бы знать заранее, до конца дороги можно было загнать Сашу с автомобилем и сделать выброску хоть вчера вечером.

   

В мерцающем раскаленном воздухе где-то в километре от нас на прямой, как стрела, дороге, показалась шевелящаяся точка. Минут через 10 она приняла очертания человека с грузом за спиной. Это оказался китаец с притороченными к крошечному рюкзачку одеялами и ковриками, в руке он волочил огромную армейскую флягу с водой. Мы встретились как раз напротив впадения в нашу "речку" левого "притока" - такого же сухого русла без капли воды на дне.
Китаец спросил - ду ю спик чайнис? - это оказался весь его словозапас на иностранном языке. В процессе дальнейшего общения, уже по-китайски, выяснилось, что живет он в городе Цзинань (это приморская провинция Шаньдун, часах в двух от Пекина), имеет намерения пройти Чеши гудао, палатки не имеет, компаса не имеет, карты тоже не имеет. Первым делом он поинтересовался, а где собственно, Чеши гудао? - и явно обрадовался известию, что он на ней стоит.

 

На обрывке бумажки нарисовали корявую схему из Юлгун-терека, его притоков, дороги и кошей. Повертев рисунок, китаец грустно спросил, нет ли по дороге развилок, объяснил нам, что следующая вода будет в 6-7 километрах ниже по ущелью, отказался от батончика мюсли, попрощался и опять растаял в мареве.

Новость об отсутствии воды в течение следующего часа-полтора как-то сразу возбудила жажду. Естественно, в питьевых бутылках оставалось на донышке, беглое обследование русла оказалось безуспешным - оставалось только двигаться вперед.

 

Через полчаса после встречи с китайцем дорога опять перешла на левый берег, в этот раз - по мощным бетонным плитам с железными столбиками по краям. Кое-где, правда, плиты оказались частично засыпаны здоровенными камнями, а столбики согнуты под 90 градусов - страшно было представить, что тут творится в половодье.

Дорога монотонно тянулась по пустыне вдоль сухого русла, но через час пейзаж начал оживляться - на краю русла показалось дерево, далеко впереди мелькнуло непривычно яркое зеленое пятно - свежая трава.

 

Вода возникла неожиданно, чуть ли не под ногами - слева прямо из склона хлестал мощный ручей, чуть пониже наполняющий небольшое озерцо, подпертое скальным выходом.

После освежения мы, наконец, увидели завершение пути - метрах в 500 в нашу реку впадал мощный левый приток, дорога пересекала его по дну и уходило направо, поворачивая вместе с ущельем. Судя по карте, наша деревня Дахэянь скрывалась где-то недалеко за поворотом, нам следовало подыскивать место для стоянки.
Очень кстати на правой стороне реки показался кош на зеленой полянке, с которой стекал ручей, чуть пониже, на правом краю русла имелись чахленькие, но деревца.
Перейдя речку - в ней уже появилась вода - под деревцами мы обнаружили настоящий родник, решив тем самым вопрос о ночлеге.

   

Голодный подросток потребовал набега на кош, ему выдали пригоршню юаней и словарик оккупанта:

Хлеб - мяньбао, нан
Сыр - найлао, курт
Молоко - нюнай, сют
Мясо - янжу
Пиво - пхицзюу
Водка - арак, байцзюу
Дай мне пожалуйста - чин гэй во
Я дам тебе 10/15/20 юаней - во гэй ни ши/ши-у/ар-ши квай
Я голоден - во ыэла
Еще есть? - хай йоу ма?
Во имя российско-китайской дружбы - вэйлэ чжун-ыэ йоу-и

Добыча превысила ожидания: подросток приволок лепешек, картошки и лука.
Пока он отсутствовал, мы запрудили речку каменной плотинкой, устроив шикарную ванну.

   

Ближе к вечеру горизонт затянуло тучами, а над нами поплыли странные желтые облака. Одновременно верх ущелья пропал - его заслонила мутно-желтая стена, мало-помалу надвигающаяся на лагерь.
- Песчаная буря!- ахнули мы. В голове промелькнули вычитанные из приключенческой литературы способы спасения: закутать голову мокрой тряпкой? залезть в реку? спрятаться в палатку? попробовать все и сразу? Первое место заняло предложение быстро допить спирт - но в процессе обсуждения мы как-то незаметно оказались в самой гуще желтого тумана: скрылся даже противоположный берег метрах в 50, небо затянуло желтым маревом, и все это при полном безветрии!

 
 

Существование в пыльной буре оказалось вполне сносным, песок на зубах не скрипел, спирт решили приберечь.

Туман с редкими разрывами провисел до темноты, ночью он выпал дождем на палатки - тент покрылся грязно-желтыми разводами.

 

День 12, 4 августа.

Стоянка BRST12 2004м - деревня Дахэянь BRDHY 1913м, радиальный выход, 4 часа

Утром от тумана не осталось ни следа, небо очистилось, сияло солнце. В программе была вылазка в деревню Дахэянь для закупки пива, звонка Саше и вообще разведки обстановки.
После завтрака, запасшись рюкзаком, телефоном и юанями, мы выступили по дороге вниз. Перейдя по дну крупный, размером с сам Юлгун-терек, левый приток, дорога выходит на террасу левого берега.

 

Минутах в 40 от стоянки слева появились первые строения, но пугливые женщины на контакт не пошли, махнув рукой вниз - магазин там!
Еще через полчаса слева чуть выше дороги обнаружилось что-то вроде полевого автосервиса: навесы, несколько внедорожников, грузовичок, потные перепачканные китайцы с гаечными ключами. Начальник (самый чистый и толстый) удивленно объяснил нам, что до Дахэяни 30 км, пешком не дойти - тут мы вошли в ступор - но, к счастью, выяснилось, что имелась в виду железнодорожная станция Дахэянь-чжань на ж/д дороге Урумчи-Турфан. Что там за выселки на правом берегу - начальник знать не знает, машина туда не проедет, а пешком ходить он не нанимался. Может и есть там магазин.

Мы спустились на русло реки по боковой дорожке - вода опять пропала, но валы из огромных камней смог бы преодолеть только трактор, и взобрались на правый берег по раскатанной колее. Дорога запетляла сперва по степи, потом, пересекая арыки, по полям с кукурузой.

Посреди чистого поля мы вышли к указателю "Восточный проспект новой радости". Чуть в стороне виднелись строения, мы миновали пересечение грунтового "Проспекта новой радости" с асфальтированной "Улицей пяти звёзд".

   

Сама деревня - настоящий военный лагерь: ровные ряды ровных пронумерованных домов, разлинованные улицы с неизбежными указателями, позади линии фронта господствующую высоту занимает Генштаб сельсовет, шикарное здание, увешанное антеннами и громкоговорителями и обнесенное противопехотным забором.
Население такому великолепию не соответствует - форму не носит, строем не ходит, честь не отдает, только ковыряется на грядках и глазеет из-за заборов.

   

Бессистемно попетляв в поисках магазина, мы чуть было не забрели в юрту на околице - но тут из-за забора вырулил общительный казахский парень, который проводил нас до нужного дома.
От соседних он отличался только корявыми иероглифами 商店 - (шандянь, магазин) на стене. Собственно сам магазин занимал помещение размером со шкаф глубоко внутри дома, пробираясь к полкам, мы, переступая через женщин и детей, пересекли все жилые комнаты. Ассортимент оказался сверхскуден - китайская водка (от нее решительно отказались), пиво "Усу" и китайские закуски из муки, жевательной резинки и красного перца, с явным преобладанием последнего. Загрузив в рюкзак ящик пива и еще несколько бутылок на дорожку, мы утрамбовали пустоты закусками, отдали за всё 70 юаней и выползли наружу.

Опасливо поглядывая на сельсовет, мы переместились к окраинному дому: общительный казах обещал дать нам позвонить по мобильному - наши ни русские, ни китайские симки сеть почему-то не брали.
Саша оказался в своем репертуаре - временно недоступным. Не надеясь ни на что, я позвонил Алеше и выслушал печальное обещание обязательно разыскать Сашу и все ему передать.
Казах, во имя укрепления международных отношений, предложил выпить нашего пива. Откупорить бутылку прямо во дворе он отказался - видимо, постеснялся родственников, а, узнав, что наш лагерь в 10 километрах, испуганно замотал головой, отказался и от пива, и от денег, и скрылся в доме.

Мы резво увеличили дистанцию до деревни - ура, погони не было, прошлогодний мент всем врезался в память и повторения не хотелось.
Обратная дорога была скрашена валянием в тени и распиванием пива, в лагерь мы явились, уже полностью довольные жизнью.

   

Ближе к вечеру я еще раз попытался вызвонить Сашу. Симки по прежнему не ловили сеть, шаг за шагом, забираясь на горки у дороги, я добрался до первых выселок - у входа в глинобитную облезлую хату обнаружилась толпа детей и женщин.
- Мобильный телефон имеешь? Я звонить, давать юани! - Среди детей пошло шевеление. Бойкая девочка лет 10 шмыгнула в двери, минут через 5 оттуда послышалось кряхтение, постукивание, скрип и кашель. На свет выполз аксакал лет 80 в белом халате и шапочке, с белой бородой. Я повторил вопрос, дед бессмысленно вытаращился на меня, откашлялся и смачно харкнул в пыль, правда, деликатно отвернувшись. Государственным языком он явно не владел.
- Папа говорит, у нас нет мобильного телефона. Извините, - на хорошем китайском вдруг заявила девочка.

Следующую попытку я сделал в "автосервисе" - о счастье, Саша оказался на связи!
- Завтра надо рано уходить, милиция хочет вас регистрировать! - зачастил он - восемь часов давай встречаться, а лучше в семь, милиция спать будет! Я сегодня приезжал вас искал, реку переехать не смог! Меня милиция регистрировала, теперь вас хочет!

Невзирая на такие новости, завершающий вечер прошел расслабленно: костер, бензиновое файер-шоу, остатки пива и спирта, трофейный суп из картошки и китайских закусок, а также последнее в сезоне любование азиатскими звездами.

 

Выброска и отдых. 5-6-7 августа.

Так рано - в 5 утра мы не вставали даже на ледниках, а сбор лагеря прошел в рекордные сроки. Пока закипала вода, мы уже свернули палатки и выступили раньше 7-00.
Солнце только-только показалось между гор, мы шли по прохладной тени. В месте, где колея уходила на русло реки, маячила человеческая фигура. Менты, засада? К всеобщей радости, это оказался Саша.

 

Кавалькадой из двух машин мы прокрались по сонной деревне.
- Видишь эту палатку? - Саша ткнул пальцем во вчерашнюю юрту на околице, куда мы чуть было не заломились в поисках магазина. Юрта оказалась ментовской базой, предназначенной для регистрации всего движущегося мимо по дороге. Вчера днем нас выручило нечеловеческое свойство китайцев буквально следовать инструкциям: конечно, лаоваи, спустившиеся с гор в деревню были из ряда вон выходящим явлением, но про них же в уставе нет ни строчки! Мимо юрты они прошли? не прошли! оснований для регистрации нет!
По словам Саши, вчера днем менты - в полном соответствии с инструкцией - сношали его в течение часа, подробно переписав все имеющиеся документы и расспросив о цели приезда. Как честный китаец, Саша не посмел скрывать, что приехал за лаовайскими туристами, что, естественно, вызвало профессиональный интерес у ментов. Но как находчивый китаец с тяжелым коммунистическим детством, Саша сам же нашел и выход из положения - проехать рано утром, пока менты спят.

Сразу за околицей начинается шикарная асфальтовая дорога, ведущая на перевальчик в соседнюю долину. Несмотря на неказистость и низкую высоту, перевальный хребтик представляет собой водораздельный хребет большого Тянь-шаня: Юлгун-терек течет на юг от основного хребта, а речка следующей долины впадает в Гаояцзы - реку северного склона.

   

Дорога вывела в город Дабанчэн. Программа дальнейших радостей была знакома по прошлому году: хуйская забегаловка с вкуснейшей курицей под сычуаньским перцем, купание в мертвом море,

   

парк "Красная гора",

   

и уйгурский шашлык с народными танцами.

   
   

На следующий день было матрасное посещение озера Тянчи.

   

В отличие от 2007 года, сейчас машины пускают только до низа ущелья, где выстроен огромный туристический терминал - с одной стороны автостоянка, с другой - фирменные автобусы. Это плюс - теперь, при самостоятельном добирании, затраты на такси из Урумчи будут существенно меньше. Из минусов - китайские начальники озера со своей непостижимой логикой запретили переправу на лодках, остались только радиальные катания.

   
   

В процессе экскурсии Саша показал заныканный в 2007 водопад - то ли в прошлый раз он еще не открылся для посещения, то ли задачи по любованию видами Саше никто не поставил - тогда мы были озабочены только транспортом на противоположный берег.

   
   

После озера мы успели еще забежать в музей провинции Синьцзян к любимым мумиям. Ложе лоуланьской красотки пустовало - согласно объявлению, она укатила в Шанхай, видимо, на шопинг.

Кульминационный момент этого дня - ужин - запомнится Саше надолго. Вопреки обыкновению, он долго слонялся по ресторану, сначала выбирая столик, потом еду, потом еду почему-то долго не несли, а когда принесли - оказалась одна трава, в общем, как-то все не сложилось.

   
   

Когда подтянулись основные блюда, экипаж окончательно потерял человеческий облик.

   
   

- Правда, мы невоспитанная группа? - спросили Сашу у бассейна с морским котиком на первом этаже ресторана. За секунду до этого мы обсудили, каким именно способом обожравшиеся туристы могут котика покормить. Китайцы пугливо оборачивались и обходили нас стороной.
- Невоспитанная, невоспитанная… - рассеянно пробормотал Саша. Внезапно, осознав смысл ответа, бедняга залился краской и воскликнул:
- Нет! Вы воспитанная группа! Воспитанная!
- А другие русские группы - они как себя ведут? Лучше чем мы? Или хуже?
- Есть хуже, есть… - утешил нас Саша.

   

Завершающий день прошел в беготне по магазинам, достиг кульминации в ресторане пекинской утки,

   
   

и получил оригинальное продолжение в самолете: нашей девушке пришла в голову светлая идея взять еще одну утку на вынос.

   
   

Урчание и гогот экипажа распугали даже соседних китайцев - те рассосались по салону на свободные места, очистив нам пространство для послеобеденной лёжки.

Всепобеждающая "Пердуха" вернулась домой.